Cellulit nie jest chorobą. Jednak bardzo skutecznie niszczy samoocenę i rujnuje portfel.

To przypadłość typowo kobieca, chociaż (może Was zaskoczę) przypadki cellulitu zdarzają się także wśród mężczyzn.

Nie chcę nikogo martwić, ale cellulit to niejako „symbol” kobiecości. Jego występowanie wśród kobiet jest chyba bardziej prawdopodobne niż pojawienie się śniegu zimą. Kobietę, która chce pozbyć się cellulitu za wszelką cenę można by porównać do mężczyzny toczącego zaciętą walkę z zarostem na twarzy…ale jest nadzieja:D

Zanim przedstawię Wam plan działania, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle cellulit powstaje.

Początkowo dochodzi do ZABURZEŃ MIKROKRĄŻENIA.

Krew nie płynie prawidłowo, co skutkuje powstawaniem OBRZĘKÓW i ZATORÓW.

Dodatkowo nieprawidłowy przepływ krwi wiąże się z zaburzonym procesem odżywiania tkanek i odprowadzania zbędnych produktów przemiany materii.

Tak tworzą się zaburzenia metabolizmu.

To, co nie jest usunięte z organizmu, musi się gdzieś gromadzić…tym miejscem są KOMÓRKI TŁUSZCZOWE, które bardzo szybko zwiększają swoją objętość.

Ale nie same adipocyty biorą udział w całym procesie. Przypomnę Wam, że komórki tłuszczowe przedzielone są tkanką łączną, która jest bardzo podatna na rozciąganie.

Jej pasma są wypychane przez coraz to większe i większe komórki tłuszczowe.

Te procesy widoczne są na skórze właśnie jako góry i doliny, czyli cellulit.

Niestety, tkanka łączna po pewnym czasie ulega włóknieniu, a w jej obrębie tworzą się trwałe guzki. Na tym etapie nie poradzimy sobie z wrogiem samemu.  

Zmiany te nie zachodzą samoistnie (chociaż niektórzy uwzględniają rolę czynników genetycznych w powstawaniu cellulitu). Bardzo często swój udział w całym procesie mają przede wszystkim ESTROGENY– żeńskie hormony płciowe. To główni winowajcy, którym towarzyszą:

- nieodpowiednia dieta,

- brak aktywności fizycznej,

- noszenie zbyt obcisłych (a co się z tym wiąże – uciskających) ubrań.

 Ale wracając do estrogenów. Mają one wpływ zarówno na budowę tkanki łącznej-

jej włókna są ułożone równolegle, co ułatwia przemieszczanie się komórkom tłuszczowym, jak i na zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych. 

Na wystąpienie cellulitu będą bardziej narażone kobiety, u których poziom hormonów jest zaburzony:

- okres dojrzewania,

- ciąża,

- menopauza,

- UWAGA! Stosowanie antykoncepcji hormonalnej.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na fazy rozwoju cellulitu. Przy użyciu odpowiedniej broni można cofnąć zmiany o 1 lub 2 stopnie. Ale najpierw musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia;)

I ETAP  

- zmiany nie są widoczne gołym okiem,

- uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne,

- stopniowo dochodzi do powiększania się komórek tłuszczowych,

Ten etap bardzo łatwo przeoczyć, gdyż zwyczajnie objawów cellulitu nie widzimy na skórze.

II ETAP

- cellulit staje się widoczny po ściśnięciu skóry palcami,

- komórki tłuszczowe zaczynają się przemieszczać w kierunku skóry właściwej,

- naczynia krwionośne stają się coraz cieńsze.

III ETAP

- na tym etapie „skórka pomarańczowa” jest widoczna bez uciskania skóry,

- przy ucisku może pojawić się ból,

- postępuje włóknienie tkanki łącznej, czyli skóra staje się twardsza.

IV ETAP

- to najbardziej zaawansowany etap, który wiąże się ze znaczną bolesnością zmian,

- pojawiają się wyczuwalne guzki i zgrubienia cellulitowe,

- zmianom uległy naczynia krwionośne, komórki tłuszczowe i tkanka łączna.

Żeby samemu ocenić stopień zaawansowania cellulitu wystarczy dokładnie przyjrzeć się skórze i sprawdzić, czy jej wygląd ulega zmianom przy ściśnięciu.

Dobra wiadomość jest taka, że cellulit 1. i 2. stopnia można całkowicie usunąć.

Przy 3. stopniu walka jest dalej możliwa, chociaż wymaga silniejszej broni i większej cierpliwości.

W przypadku 4. stopnia zaawansowania zmian rozwiązaniem jest już medycyna estetyczna. Jednak należy pamiętać, że nie da się już doprowadzić skóry do idealnej gładkości.

Wniosek jest prosty. Im wcześniej zaczniemy działać, tym większa szansa na osiągnięcie sukcesu;)

W dzisiejszym wpisie nie będę skupiać się na metodach, które oferuje medycyna estetyczna, czy gabinety kosmetologiczne. Podsunę Wam plan działania w zaciszu domowym.

Jeśli chcemy skutecznie walczyć z cellulitem, musimy działać wielokierunkowo.

Przede wszystkim należy przyjrzeć się swojej diecie. Kilka podstawowych zasad:

- należy postarać się ograniczyć spożycie produktów wysokowęglowodanowych i bogatych w niezdrowe tłuszcze; całkowita rezygnacja byłaby wskazana, jednak zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób jest ona bardzo trudna,

- wprowadzamy do diety produkty bogate w błonnik: otręby, grube kasze, produkty pełnoziarniste; wszystko z umiarem; nadmiar błonnika jest równie szkodliwy jak całkowity jego brak,

- jemy więcej warzyw i owoców – najlepiej surowych;

- dbamy o odpowiednie nawodnienie organizmu – woda pomaga usunąć z organizmu toksyny i wspomaga metabolizm; zwróćmy jednak uwagę na odpowiednią mineralizację kupowanej wody; jeśli na etykiecie ogólna mineralizacja jest mniejsza niż 500 mg/l lepszym wyborem będzie woda z kranu;)

Równie ważna jest AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA. Jeśli nie jesteśmy w stanie poświęcić choćby 30 min. dziennie na wysiłek fizyczny (choć dla chcącego nic trudnego ;)), postarajmy się więcej spacerować. Wysiądźmy 2 przystanki wcześniej z tramwaju albo wybierzmy schody zamiast windy.

Jeśli jednak znajdziemy chwilę, warto wykonywać ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha, pośladków i ud, czyli stref najczęściej dotkniętych cellulitem. Do tego trochę stretchingu i mięśnie dodatkowo zwiększą swoją elastyczność, a skóra się ujędrni.

W przypadku nadprogramowych kilogramów najpierw należy skupić się na zredukowaniu tkanki tłuszczowej, zaczynając chociażby od spacerów;)

A teraz w końcu KOSMETYKI!

Może Was to zdziwi, ale tak, odpowiednio dobrane preparaty naprawdę mogą pomóc.

Mamy do dyspozycji 2 rodzaje specyfików: VENOTONIKI  i LIPOLITYKI.

Musimy się zaopatrzyć w oba rodzaje produktów. Jednak sekret polega na tym, żeby stosować je w zależności od fazy cyklu miesiączkowego.

VENOTONIKI                                                                    LIPOLITYKI

- działają na NACZYNIA KRWIONOŚNE:                        - ich celem jest SPALANIE            

- zmniejszają obrzęki,                                                             TŁUSZCZU,

- regulują przepływ krwi,                                                      - zawierają głównie KOFEINĘ,

- zwiększają napięcie naczyń krwionośnych                         L-KARNITYNĘ, GUARANĘ.

i wzmacniają ich ściany,

- w ich składzie znajdziemy:

W drogerii preparaty antycellulitowe mają swoje honorowe miejsce. Warto zwrócić uwagę na produkty marki Tołpa, Eveline, czy Bielenda.

- tołpa, linia dermo body cellulite zawiera kofeinę, guaranę, wyciąg z zielonej kawy;

- oferta marki Eveline prezentuje się bardzo zachęcająco; znajdziemy tu zarówno preparaty zmniejszające obrzęki z efektem chłodzącym oraz lipolityki z kofeiną, guaraną, czy

L-karnityną,

- Bielenda wprowadziła serię Slimm Cellu Corrector, która również zawiera venotoniki

o działaniu chłodzącym i rozgrzewające lipolityki.

W aptece znaleźć możemy bardzo skuteczne preparaty marki ELANCYL- pionierskie dermokosmetyki antycellulitowe.

Aktywna walka z cellulitem zaczyna się po rozpoczęciu miesiączki i trwa 12-14 dni do momentu owulacji, kiedy poziom estrogenów jest najwyższy. W związku z tym, że estrogeny pozytywnie wpływają na usuwanie tłuszczu, w tym okresie sięgamy po LIPOLITYKI. Lipolityki będą spalać tłuszcz, a estrogeny przyczynią się do ich łatwiejszego usunięcia;)

Druga faza, to czas po owulacji. W tym czasie zaczyna dominować progesteron, który niestety nie jest dla nas łaskawy. Sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie i powstawaniu obrzęków. Jest to moment, kiedy wkraczamy z VENOTONIKAMI.

Walczymy z obrzękami i pobudzamy przepływ krwi. 

Stosowanie odpowiednich kremów należy połączyć z masażem. Możemy wykorzystać własne dłonie lub np. bańkę chińską.

Podstawowa zasada to regularność. Tylko systematyczne działanie substancji zawartych w kremach i masowanie skóry mogą poprawić jej wygląd.

Jak wspominałam wcześniej, nie można oczekiwać cudów przy zaawansowanych zmianach. Same kremy sprawdzą się w początkowych stadiach cellulitu.

Jeśli problem bardzo nam dokucza, warto zastanowić się nad wizytą u kosmetologa, który pomoże w walce o gładką skórę używając odpowiedniej aparatury;)  

Na sam koniec chciałabym zwrócić uwagę na kilka mitów związanych z cellulitem.

1. CELLULIT a CELLULITIS.

Mylenie tych dwóch pojęć to duży błąd. Czym jest cellulit już wiecie.

Cellulitis natomiast to choroba zapalna tkanki łącznej wywoływana przez bakterie. Nie ma nic wspólnego z terapią kremami i masażem. W tym przypadku niezbędny jest lekarz

i odpowiednia antybiotykoterapia, bo nieleczony cellulitis może nawet prowadzić do sepsy.

2. Tylko OSOBY Z NADWAGĄ mają cellulit.

To kolejna POMYŁKA. Zarówno osoby z nadwagą, jak i bardzo szczupłe mogą zmagać się z cellulitem. Nie o sam tłuszcz chodzi, tylko o szereg czynników, które wymieniłam na początku. Faktem jest jedynie to, że u osób z większą ilością tkanki tłuszczowej cellulit będzie bardziej widoczny.

3. Mężczyzna nigdy nie będzie miał cellulitu.

Wspomniałam o tym wcześniej, ale sprawa wymaga wyjaśnienia. Cellulit u mężczyzny JEST MOŻLIWY, jednak zdarza się bardzo rzadko. Mężczyzna musi być „narażony” na estrogeny. A taka sytuacja ma miejsce np. w trakcie leczenia raka prostaty. Zagrożenie stwarza też zanieczyszczenie środowiska i żywności żeńskimi hormonami. Co ważne. Żeby cellulit był widoczny, mężczyzna musi być naprawdę bardzo otyły. Wiąże się to ze specyficzną budową jego skóry. Tkanka łączna tworzy sieć, dlatego komórki tłuszczowe trudniej się przemieszczają. U kobiet układ jest równoległy i to niestety pogarsza sprawę.

I tak zbliżyliśmy się już do końca.

Życzę przede wszystkim cierpliwości i samozaparcia, a efekty na pewno będą widoczne.

Zapraszam na następne wpisy;)

Widząc w składzie kosmetyku słowo PARABEN większość z nas odłoży go na półkę i zacznie rozglądać się za czymś zdecydowanie bardziej „bezpiecznym”. Choć często nie wiemy czym dokładnie owe PARABENY są, negatywna opinia o nich dotarła już chyba do każdego zakątka świata.

Nie mam zamiaru ani nikogo przekonywać do stosowania kosmetyków zawierających parabeny, ani też zniechęcać. Celem dzisiejszego wpisu jest przekazanie Wam podstawowych informacji o tych, owianych złą sławą związkach chemicznych, żebyście sami mogli zadecydować : stosuję kosmetyki z parabenami czy nie;)

PARABENY to pochodne KWASU BENZOESOWEGO oraz najbardziej popularne KONSERWANTY nie tylko kosmetyków, ale także leków i żywności. Związki te występują naturalnie np. w truskawkach, czy zielonej herbacie, jednak w przemyśle wykorzystuje się ich syntetyczne odpowiedniki.

Powszechność ich stosowania wynika z tego, że genialnie odgrywają rolę konserwantu prawie idealnego.

Dlaczego?

- wykazują szerokie spektrum działania: niszczą zarówno grzyby, jak i bakterie,

- są skuteczne w niskich stężeniach: żeby kosmetyk był „bezpieczny” wystarczy użyć 0,2% parabenów; w przypadku nowych konserwantów jest to już 1-2%,

- dzięki nim kosmetyk może „przeżyć” 36 miesięcy (zapakowany), a po otwarciu możemy z niego korzystać przez 12 miesięcy,

- nie zmieniają działania kosmetyku – nie reagują ze składnikami aktywnymi, które są w nich zawarte,

- są jednymi z najrzadziej podrażniających konserwantów - reakcje alergiczne należą do rzadkości; oczywiście w przypadku stosowania na nieuszkodzoną skórę.

Wszystko wygląda pięknie. Skuteczne, bezpieczne, dobrze tolerowane…To co z nimi jest nie tak?

W 1998 roku wyciągnięto pewne wnioski płynące z badań przeprowadzonych na szczurach. Wykazano, że PARABENY mają słabe działanie ESTROGENOPODOBNE.

Co to oznacza?

Jeśli parabeny działają podobnie do estrogenów, to mogą pobudzać receptory, które są wrażliwe na te hormony i sprzyjać rozwojowi niektórych nowotworów ESRTOGENOZALEŻNYCH, np. raka piersi, jajników, macicy, czy jąder.

Tutaj należy dodać pewien komentarz. Owszem, parabeny mają słabe działanie estrogenopodobne, ale jest ono 100 000 x mniejsze niż działanie hormonów ludzkich.

Co ważne, kiedy już paraben znajdzie się w organizmie, ulega przemianom, które znoszą to niepożądane działanie.

Przejdźmy jednak dalej. Prawdziwe zamieszanie nastąpiło chwilkę później…

W 2000 roku dr Darbre – mammolog, przeprowadziła badania, których wyniki choć niezachowane, rozpoczęły walkę z parabenami w kosmetykach.

Co odkryła dr Darbre?

Po przebadaniu tkanek nowotworowych piersi znaleziono w nich parabeny. Doktor Darbre wywnioskowała, że skoro parabeny znalazły się w tkance piersiowej, to z pewnością przedostały się do niej z dezodorantów konserwowanych tymi związkami i przyczyniły się do rozwoju nowotworu.  

Jednak to tylko przypuszczenia…

Przypuszczenia, które spowodowały, że stosując antyperspirant boimy się raka piersi i jesteśmy przekonani, że od używania płynów do higieny intymnej możemy wywołać raka szyjki macicy.

Konsument się boi, a producenci korzystają…

„Prabenowa afera” dała producentom zielone światło. Na masową skalę zaczęto wypuszczać na rynek kosmetyki oznakowane PARABEN FREE, bez parabenów, itp.

Jedyne hasło jakie zakodowało się w głowach konsumentów jest takie, że parabeny są złe.

No dobrze, ale w takim razie jeśli nie parabeny to co?

Zaczęto konserwować kosmetyki innymi związkami. Związkami, o których wiemy niewiele. Niestety dla konsumenta istotne jest tylko, że nie są to straszne parabeny.

Oczywiście w tym miejscu wyolbrzymiam, ale warto przyjrzeć się sprawie uważniej. Watro przede wszystkim wiedzieć, że nowe konserwanty są stosowane w wyższych stężeniach, czyli mogą mieć więcej działań niepożądanych, np. częściej wywoływać reakcje alergiczne.

Nowe konserwanty nie są już testowane na zwierzętach, a co się z tym wiąże, nie można uzyskać informacji o ich toksyczności, czy kumulowaniu się w organizmie. Wiemy o nich bardzo niewiele!!!

Dodatkowo ceny kosmetyków bez parabenów są o wiele wyższe, gdyż jest to idealne źródło wzbogacania się przez producentów.

PARABENY A UCZULENIE?

Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. Kwestia działania alergizującego. Nie jest tak, że parabeny nigdy nie wywołają uczulenia. Może się tak zdarzyć. Ale jest to sytuacja podobna np. do uczulenia na cytrusy. Jedni mogą je jeść, inni nie. Wszystko jest kwestią indywidualną. Parabeny mogą działać jako alergeny kontaktowe, jednak reakcja organizmu wynika z osobniczej nadwrażliwości.

Warto pamiętać, że większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów niepożądanych istnieje w momencie zastosowania np. kremu z parabenami na uszkodzoną lub chorą skórę.

JAK ZNALEŹĆ PARABENY W KOSMETYKACH?

Lista parabenów stosowanych w kosmetykach jest dosyć długa. Warto jednak rozróżniać najważniejsze przykłady:

-          Methylparaben,

-          Ethylparaben,

-          Propylparaben,

-          Butylparaben,

-          Benzylparaben,  

-          Isopropylparaben.

DLACZEGO W JEDNYM KOSMETYKU JEST KILKA RÓŻNYCH PARABENÓW?

Zastosowanie w jednym preparacie mieszaniny parabenów można wyjaśnić w prosty sposób. Związki te bardzo się lubią i chętniej działają w grupie;) w mieszaninie są skuteczniejsze i wykazują SYNERGIZM działania. Oczywiście ich stężenie w kosmetyku jest ściśle kontrolowane i waha się od 0,4-0,8 %.

Podsumowując dzisiejszy wpis:

- parabeny to najbardziej powszechne i najdokładniej przebadane konserwanty,

- jak każda substancja mogą wywoływać pewne efekty niepożądane,

- rezygnując z parabenów w kosmetykach mamy do wyboru nowe konserwanty, o których nie mamy wystarczającej wiedzy i nie znamy ich długofalowego działania,

- możemy wybierać kosmetyki konserwowane naturalnymi konserwantami albo takie, które przygotujemy sobie sami, np. przy użyciu półproduktów – jednak należy pamiętać, że takie kosmetyki mają bardzo krótki termin ważności i nie możemy mieć pewności, że w środku nie rozwijają się różne mikroorganizmy; w tym przypadku musimy być bardziej czujni;)

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis troszkę otworzy Wam oczy i pomoże zbudować własną opinię na temat parabenów. Teraz, znając już podstawowe fakty możecie świadomie zdecydować, czy UŻYWAM kosmetyków z parabenami, czy OMIJAM JE SZEROKIM ŁUKIEM.

Pozdrawiam i do następnego wpisu;)

 

Pogoda Nas nie rozpieszcza. Wilgotne i mroźne powietrze w połączeniu z ogrzewaniem

w mieszkaniach potrafią bardzo nabroić i sprawiają, że nasze usta stają się spierzchnięte

i przesuszone. Pomadki ochronne zawodzą i nie wiadomo po co sięgnąć. Sytuację bardzo często pogarsza noszenie ciemnych, matowych pomadek, które przecież w okresie jesienno-zimowym są tak bardzo modne i szkoda by było z nich rezygnować. 

Dzisiaj przedstawię Wam kilka produktów, które genialnie radzą sobie w takich kryzysowych sytuacjach i sama bardzo często po nie sięgam;)

Żeby usunąć nadmiar suchych skórek z powierzchni ust warto wypróbować PEELING.

Jeśli mamy czas, możemy wykonać go samodzielnie, łącząc np. odrobinę cukru czy kawy

z oliwą z oliwek. Taką mieszankę nakładamy na usta i delikatnie masujemy (w przypadku cukru czekamy aż drobinki się rozpuszczą).

Innym domowym sposobem jest użycie miękkiej szczoteczki do zębów, którą również wykonujemy delikatny masaż. Szczoteczkę warto wcześniej wymoczyć w ciepłej wodzie, żeby włosie zmiękło.

Często jednak wolimy gotowe rozwiązania i tu z pomocą przychodzi produkt polskiej marki SYLVECO, czyli Odżywcza pomadka z peelingiem.

Pomadka zawdzięcza swoje właściwości złuszczające zawartości brązowego cukru trzcinowego. Idealnym dopełnieniem całości są OLEJ Z WIESIOŁKA (źródło niezbędnych nienasyconych kw. tłuszczowych), WOSK PSZCZELI, MASŁO KAKAOWE, MASŁO SHEA, czy OLEJ Z GORZKICH MIGDAŁÓW.

Ten ostatni składnik nadaje pomadce charakterystyczny zapach marcepana.

Produkt ma także właściwości łagodzące i kojące wszelkie podrażnienia dzięki zawartości BETULINY.

INGREDIENTS: Glycine Soja Oil, Cera Alba, Sucrose, Lanolin, Oenothera Biennia Oil, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Theobroma Cacao Seed Butter, Butyrospermum Parkii Seed Butter, Betulin, Prunus Amygdalus Amara Oil.

Używanie pomadki początkowo może być niezbyt przyjemne, gdyż drobinki dość mocno walczą z problemem suchych skórek. Można masować usta bezpośrednio ze sztyftu, chociaż ja polecam nałożenie odrobiny produktu i roztarcie drobinek palcem;)

Taki zabieg można powtarzać codziennie wieczorem lub w zależności od potrzeb.

Po zastosowaniu peelingu nie trzeba już sięgać po żadną nawilżającą pomadkę. Produkt zaspokaja wszystkie potrzeby spierzchniętych ust.

DOSTĘPNOŚĆ I CENA

Peeling dostępny jest w zielarniach i sklepach z naturalnymi kosmetykami. Można go także znaleźć w drogerii Natura i w bardzo wielu sklepach internetowych.

Za tę przyjemność zapłacimy od 9,90 do max. 15 zł. 

Kolejnym ratunkiem jest zastosowanie OLEJKÓW DO PIELĘGNACJI UST.

Ma je w swojej ofercie bardzo wiele firm, np. Bell, Eveline, Catrice, czy Clarins.

Poza uczuciem nawilżenia i ukojenia ich używanie daje dodatkową korzyść w postaci pięknego nabłyszczenia ust. Tego typu produkt może być spokojnie zamiennikiem błyszczyka czy pomadki.

Używanie tych olejków jest bardzo uzależniające, dlatego niestety szybko się kończą:(

Z czystym sumieniem zachęcam do wypróbowania .

NAWILŻAJĄCY OLEJEK DO UST marki Bell zawiera w swoim składzie m.in.:

- olej z czarnej porzeczki,

- olej jojoba,

- olej sojowy,

- olej z orzecha laskowego.

Jego cena to 8,90. Jest to nowość na rynku, ale warto pytać o nią w drogeriach.

Ostatni sposób, który sprawdza się, gdy wszystko inne zawodzi, to MAŚĆ Z WITAMINĄ A.

Jest to bardzo tłusty produkt o silnych właściwościach regenerujących i natłuszczających.

Dostępna w każdej aptece już od 2 zł. Maść z wit. A jest przykładem, że nie zawsze warto wydawać zawrotne sumy na kosmetyki, a wystarczy wiedzieć, co pomaga na daną przypadłość.

Na koniec dodam tylko, że warto również zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu od wewnątrz. Może się okazać, że niewystarczająca ilość płynów powoduje przesuszenie ust.

Jeśli natomiast objaw utrzymuje się bardzo długo, warto przyjrzeć się temu dokładniej.

Bardzo przesuszone usta mogą czasami być oznakiem choroby.

Zapraszam na kolejne wpisy i pozdrawiam;*      

1. Informacja o składnikach poprzedzona jest słowem „SKŁADNIKI” lub „INGREDIENTS”.
2. Zawartość poszczególnych składników umieszczona jest w kolejności malejącej, tzn.: składniki, których jest najwięcej wymienione są na początku; im dalej na liście, tym mniejsza zawartość danego składnika w preparacie.
3. Składniki, których zawartość jest mniejsza niż 1% wymienione są w dowolnej kolejności.
4. ZŁOTA ZASADA: im mniej składników, tym lepiej; jeśli kosmetyk zawiera powyżej 10 składników, musimy przyjrzeć się im dokładniej: 

5. Zwracamy uwagę na nazwy: 

 - SLS/SLES (Sodium Lauryl Sulfate/Sodium Laureth Sulfate) :

§               to syntetycznie otrzymywane bardzo silne detergenty, które powodują, że produkt świetnie się pieni; niestety, naruszają one także naturalną barierę ochronną skóry, o której pisałam tutaj 

§               szczególnie osoby ze skórą wrażliwą, suchą i podatną na podrażnienia powinny unikać jak ognia tych składników, zwłaszcza jeśli znajdują się na początku składu produktu,

§               związki te używane są także w płynach do mycia naczyń, okien, czy podłóg, w związku z tym możecie sobie wyobrazić jak agresywnie działają na skórę,

§               są bardzo tanie – dlatego tak powszechnie stosowane,

§               SKUTKI UBOCZNE STOSOWANIA:

-  przesuszenie i podrażnienie skóry, co z kolei wywołuje świąd i powstawanie wyprysków,

-  zaburzenie wydzielania łoju i potu- skóra pozbawiona naturalnej bariery ochronnej produkuje zwiększoną ilość sebum,

-  szczególnie szkodliwe dla skóry dzieci, niemowląt oraz stosowane w okolicach narządów płciowych,

§                  GDZIE ZNAJDZIEMY SLS/SLES??? szampony, mydła, żele, pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej, płyny do demakijażu, a nawet kremy do twarzy.

 

     - PARAFFINUM LIQUIDUM / MINERAL OIL –

   PARAFINA CIEKŁA / OLEJ MINERALNY

§               to związek bardzo dyskusyjny, ma wielu zwolenników, ale jeszcze więcej przeciwników,

§               jest EMOLIENTEM – działa natłuszczająco; co ważne, NIE REGENERUJE skóry, a tworzy na jej powierzchni WARSTWĘ OKLUZYJNĄ – zapobiega utracie wody,

§               w niektórych przypadkach jego działanie może być nieocenione (np. POMADKI, SZMINKI – zmniejsza ich kruchość; w PREPARATACH DO WŁOSÓW  - nadaje połysk, zapobiega elektryzowaniu się, czy w produktach do skóry bardzo suchej – działanie natłuszczające),

§               DLACZEGO LEPIEJ JEJ UNIKAĆ???

-  może pogarszać stan skóry tłustej, mieszanej, czy trądzikowej – nie ma potwierdzonego działania komedogennego, jednak długotrwała okluzja na skórze blokuje swobodne wydzielanie łoju na jej powierzchnię, a to może powodować powstawanie zaskórników i rozwój stanów zapalnych,

-  utrudnia wymianę gazową zachodzącą przez skórę, wręcz całkowicie ją blokuje, co sprzyja rozwojowi BAKTERII BEZTLENOWYCH,

- może pogarszać stan skóry suchej – warstwa okluzyjna NIE PRZEPUSZCZA wody - zatrzymywana jest ona wewnątrz naskórka; w momencie usunięcia filmu ze skóry woda zgromadzona w jej wierzchnich warstwach gwałtownie wyparowuje, a skóra jest jeszcze bardziej przesuszona niż na początku -  dotyczy to długotrwałego stosowania czystej parfiny,

- nie zawiera żadnych składników odżywczych – lepiej zastąpić ją naturalnymi olejami, które oprócz natłuszczania dodatkowo odżywiają skórę,

         -  SUBSTANCJE ZAPACHOWE

§                  najczęściej oznaczane jako: PARFUM / FRAGRANCE,

§                  jedne z najczęstszych ALERGENÓW,

§                 w przemyśle kosmetycznym istnieje ok. 2500 tys. substancji zapachowych, jednak producent NIE MUSI wymieniać ich dokładnej nazwy na opakowaniu! Znajdujemy jedynie informację PARFUM / FRAGRANCE i dlatego często możemy nie zdawać sobie sprawy, co dokładnie nas uczula; jedynie nazwy substancji najczęściej alergizujących (26 związków) wyszczególnione są na opakowaniu,

§              niebezpieczne są szczególnie ZAPACHY SYNTETYCZNE, choć należy pamiętać, że naturalne substancje zapachowe także mogą działać alergizująco,

     - BARWNIKI

§        w tym przypadku znowu jesteśmy troszkę oszukiwani;  nie każdy z nas to miłośnik chemii i nie każdy  z nas musi pamiętać, co oznacza dany numer barwnika,

§        wszystkie barwniki posiadają skrót CI ( Color Index) + odpowiedni numer, który grupuje barwinki  w zależności od ich STRUKTURY CHEMICZNEJ,

§        NIEBEZPIECZNE są BARWNIKI SYNTETYCZNE – niektóre mogą uwalniać AMINY AROMATYCZNE -  bardzo często wykazujące działanie drażniące, a nawet toksyczne,

          - SILIKONY

§      to składniki, które sprawiają, że używanie kosmetyków sprawia nam przyjemność; nadają poślizg, ułatwiają rozprowadzanie produktów, wygładzają powierzchnię skóry i sprawiają, że kosmetyk wydaje się „lekki” –nie pozostawiają uczucia tłustego filmu na skórze,

§      warto umieć je rozpoznawać, ponieważ czasami u osób ze skłonnością do występowania zaskórników, czy zmian trądzikowych oraz przy skórze wrażliwej, mogą nasilać objawy,

§      rozpoznamy je po końcówkach wyrazów:

- ….methicone

-….siloxane

-….silanol

-….silicone

       - PEG I PPG

§                  PEG ( glikol polietylenowy)

- to bardzo często stosowany EMULGATOR i ROZPUSZCZALNIK, który niestety może przyczyniać się do występowania na skórze STANÓW ZAPALNYCH,

- lepiej UNIKAJMY tego składnika!

§                  PPG ( glikol polipropylenowy)

- to także związek pełniący rolę EMULGATORA, który dodatkowo tworzy na powierzchni skóry film zapobiegający utracie wody,

- również należy zwracać uwagę, aby kosmetyk NIE ZAWIERAŁ tego składnika,

§                  Oba związki zwiększają przepuszczalność skóry , co powoduje, że jest ona bardziej wrażliwa np. na substancje drażniące zawarte w kosmetykach.

§                  Znajdziemy je pod nazwami:

- PEG- …, np. PEG – 100 Stearate,

- PPG-…

A teraz jeszcze kilka słów o bardzo ważnym oznaczeniu występującym na kosmetykach.

Wiele osób chcąc sprawdzić, czy kosmetyk nadaje się do użycia sprawdza najczęściej DATĘ umieszczoną na opakowaniu. Jednak o tym, czy produkt nadaje się do użycia, czy nie, informują nas 2 oznaczenia.

Po pierwsze jest to DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI, czyli data umieszczona na opakowaniu kosmetyku. Mówi ona o tym, do kiedy produkt zachowuje swoje właściwości, jeśli przechowujemy go w odpowiednich warunkach. Znajduje się na kosmetykach o trwałości do 30 miesięcy włącznie.

Jeśli na opakowaniu znajduje się data, np. 01.2018 – oznacza to, że produkt możemy wykorzystać do końca danego miesiąca, w tym przypadku do końca stycznia.

Drugie oznaczenie to symbol PAO ( Period After Opening) - symbol OTWARTGO SŁOICZKA, wewnątrz którego znajduje się ilość miesięcy, np. 3M, 6M. Jest to informacja, ILE CZASU po otwarciu możemy używać danego produktu.

KTÓRYM OZNACZENIEM POWINNIŚMY SIĘ KIEROWAĆ???

Musimy zwracać uwagę na oba oznaczenia i porównać je ze sobą. Jeśli symbol PAO, ma dłuższą ilość miesięcy niż DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI, sugerujemy się właśnie tą datą. Jeśli natomiast liczba miesięcy zaznaczona w „słoiczku” mieści się w zakresie DATY MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI, kierujemy się oznaczeniem PAO.

W PRAKTYCE: 

Dzisiaj jest 19 grudnia 2016. Na kremie znajduje się data ważności 01.2017 i symbol PAO 3M.

W tym przypadku kierujemy się datą minimalnej trwałości i korzystamy z kremu max. do końca stycznia, a nie przez kolejne 3 miesiące jak wynikałoby z oznaczenia PAO (wtedy produkt byłby już przeterminowany).

Jeśli natomiast krem miałby datę ważności 01.2018 i symbol PAO 3M, postąpilibyśmy odwrotnie. Po otwarciu należałoby zużyć produkt w ciągu 3 miesięcy, a nie do końca stycznia 2018.

 

Mam nadzieję, że po przeczytaniu dzisiejszego wpisu zerkniecie, co jest napisane na opakowaniach Waszych kosmetyków, a przy kolejnych zakupach spróbujecie sami rozszyfrować ten (już nie-) zagadkowy szyfr.;)

Pozdrawiam ;*